sostituzione candelette a casa

Lo so che lo sapevi, una volta se ne era già parlato mi ricordo :)
Per le candelette sulla ex me le sono sempre fatte cambiare.
Come ti già scrissi a suo tempo, dopo una vita a farmi sempre tutto da me, da tempo mi faccio fare tutto in officina, la ritiro, pago e non mi rompo più le scatole.
Fortunatamente adesso mi rivolgo alla officina della concessionaria dove lavora mio figlio, con tutti i vantaggi immaginabili che non sto a descrivere.
Ritornando alle candele il 99% dopo averle acquistate le monta così come sono senza mettere a "misura" la distanza dell'elettrodo che può variare da auto ad auto.
Pensa che quando ritirai la mia Regata 1600ie, in frenatura mi si spegneva di continuo.
In garanzia mi cambiarono diverse cose, fra cui anche il motorino passo-passo, senza capirci niente e senza risolvere.
Finchè un vecchio elettrauto in campeggio in montagna mi disse che dovevo aumentare la distanza dell'elettrodo che adesso non ricordo, cosa che feci x 100.000 km senza più avere un solo spegnimento :)
Si in effetti se poi si spezzasse una candeletta poi non sarebbe bello andare dal mecca genoflessi:asd:, lavori così particolari meglio lasciarli ai meccanici mi sa.
Il problema della tua regata mi ricorda quello della dedra, però a me lo faceva dopo viaggi molto lunghi tipo 10 12 ore di autostrada, e dovevo pulire una elettrovalvola del minimo, o almeno io davo la colpa a lei perchè la trovavo sporca, era ad aria con un pistoncino dentro.

il valore di 20 nm sulle candelette di 1998k era riferito alla forza da applicare nello smontaggio,ovvero non si deve superare tale forza,pena lo spezzamento della medesima,x il montaggio invece è sufficiente anche meno,dipende poi dal tipo di motore e di candeletta,ce ne sono 2 tipi con 20 nm o 12 nm....
almeno questi sono i valori previsti da MB.
Ah ecco non avevo capito allora, forse nemmeno 1998k:ahsisi:
 
Ah ecco non avevo capito allora, forse nemmeno 1998k:ahsisi:

ecco confermo.
Cmq ho trovato da altre fonti amiche del forum oltre che dal sito Beru (vi invito a vedere pure Voi ci sono molte info tecniche utili sulle candelette ed altro).
Specifica per le varie versioni la coppia di smontaggio quella di serraggio e anche consigli per diagnostica e smontaggio candelette.
Nel mio caso 35Nm er smontaggio e 12 e 15 (a seconda della fonte:LolLolLolLol:) i Nm per il serraggio.

Aggiungo: non avendo dinamometrica suggerisce serrare con 30° con la chiave.

Dice anche applicare un grasso specifico Beru prima del montaggio per pulire la sede e di applicarlo con un alesatore allo scopo di estrarre residui combustione in corrispondenza del filetto sulla testata.

ciao
 
può essere,io i dati li ho presi dal manuale ufficiale MB,dove tra l'altro c'è anche specificato la procedura in caso di rottura della candeletta...
ma a quello è meglio non pensarci.....
io comunque consiglio di comprarsela una dinamometrica,su ebay si trovano delle Mannesman a 40 €....ed è x sempre.....
 
può essere,io i dati li ho presi dal manuale ufficiale MB,dove tra l'altro c'è anche specificato la procedura in caso di rottura della candeletta...
ma a quello è meglio non pensarci.....
io comunque consiglio di comprarsela una dinamometrica,su ebay si trovano delle Mannesman a 40 €....ed è x sempre.....

beh ma i dati del manuale di officina;) e quelli del sito beru differivano solo per quei 3Nm sul valore di serraggio che se non hai una dinamometria di comprovata qualità dubito li apprezzi con precisione.
Io ne ho una ma di qualità mediocre temo, ma visto che non mi serve la precisione assoluta e molto meglio che andare a mano, dove solo un meccanico di comprovata esperienza può lavorare con adeguato grado di affidabilità...mia idea almeno
 
Ah quindi hai la dinamometrica, beh allora già è un passo avanti, che fai prima provi a svitarla e poi la compri?
 
Ah quindi hai la dinamometrica, beh allora già è un passo avanti, che fai prima provi a svitarla e poi la compri?

pensavo prima di individuare quella rotta (spero una sola) con il tester e poi andarlo a prendere in Merz:deal:
...poi preparare con CRC la sede scaldare bene la testata e smontarla sperando vada bene:smiley10:
 
CRC lo metti dappertutto eh:D
Ma è svitol? Io di sta marca conoscevo solo un detergente per contatti elettrici.
Lo lascerei anche una notte in ammollo con svitol. Grasso? Al rame? O prendi quello Beru.
 
CRC lo metti dappertutto eh:D
Ma è svitol? Io di sta marca conoscevo solo un detergente per contatti elettrici.
Lo lascerei anche una notte in ammollo con svitol. Grasso? Al rame? O prendi quello Beru.

già anche come dopobarba:biggrin: No Svitol è CRC son marche diverse.
Per il grasso, quelli di Beru suggeriscono ovviamente il loro prodotto ma non sò che ci metterò, non farmi sempre ste paranoie aggiuntive:smile:
 
Allora compra lo svitol che è meglio, e non mettere grassi a caso:D che poi magari fanno da collante per il prossimo svitamento:asd:
Attento a non far cadere porcherie nella camera di scoppio.
Sono stato efficace come paranoico? :asd:
 
Allora compra lo svitol che è meglio, e non mettere grassi a caso:D che poi magari fanno da collante per il prossimo svitamento:asd:
Attento a non far cadere porcherie nella camera di scoppio.
Sono stato efficace come paranoico? :asd:

più o meno, cmq allora aggiungo anche di spruzzare bene con il compressore per pulire da pulviscolo prima di smontare:deal:

...perchè mi parli male del mio CRC:insane:...però ho anche WD40

Per parlare di paranoie leggevo sul forum inglese che sconsigliavano il WD40 perchè tenderebbe a grippare non lubrificando, ed in realtà penso possa essere vero.
Serve più un olio penetrante...lo svitol!?:biggrin:
 
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più o meno, cmq allora aggiungo anche di spruzzare bene con il compressore per pulire da pulviscolo prima di smontare:deal:

...perchè mi parli male del mio CRC:insane:...però ho anche WD40

Per parlare di paranoie leggevo sul forum inglese che sconsigliavano il WD40 perchè tenderebbe a grippare non lubrificando, ed in realtà penso possa essere vero.
Serve più un olio penetrante...lo svitol!?:biggrin:

Esatto! Visto che lo hai trovato? Lo fanno da una vita per quello scopo. Il wd40 ce l'ho anche io, penso sia uno di quei prodotti che va bene per tutto, per troppe cose e quindi non serve a nulla.
 
fatta una breve verifica, su 5 candelette, per moivi di agibilità nelo smontaggio dei connettori, ne ho controllato solo 3, poi toccherebbe smontare il rail, uffa che noia.
Cmq per fortuna delle tre agibili una è interrotta (misura con tester), spero che le altre due non controllate siano OK.

Ho visto anche come smontare il termostato, pure quello rispetto alle istruzioni Merz è diverso:eek: più viti da smontare (3 simpatiche torx) un tubo in più ma soprattutto poc spazio per lavorare tempo che pure li tocca smontare il rail.

mi devo armare di tempo ed i pezzi
 
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Ho visto anche come smontare il termostato
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Anche quello andrebbe, dico andrebbe .... smontato e soprattutto serrato le viti ad una data temperatura del liquido refrigerante.
Postai a suo tempo questa indicazione, ho fatto una ricerca ma non sono riuscito a trovarla :(
 
Anche quello andrebbe, dico andrebbe .... smontato e soprattutto serrato le viti ad una data temperatura del liquido refrigerante.
Postai a suo tempo questa indicazione, ho fatto una ricerca ma non sono riuscito a trovarla :(

ah interesante, però nelle istruzioni orgininali non lo specifica.
Cmq sti termostati e le candelette sulle cdi Merz pare che siano lavori che prima o poi capitano a tutti.

Ho fatto anche una riflessione ed analisi leggendo il sito Beru (fornitore di primo equipaggiaente di candelette per la maggior parte dei costruttori), pare di capire che un termostato che non lavora bene, può danneggiare anche le candelette, infatti queste nei motori moderni lavorano anche nel periodo successivo all'accensione, fino a quando non sentono il motore in temperatura, ebbene se il termostato sta smpre aperto, queste potrebbero lavorare e star accese più del necessario.
Mia idea.
 
In effetti potrebbe essere per il termostato/candelette 1998k.

A me il termostato me lo cambiò a motore caldo, aspettò solo un pò per non ustionarsi ovviamente, e rimontò il nuovo successivamente. Il liquido esce c'è poco da fare. Poi va lavato con acqua dove ha bagnato l'antigelo altrimenti poi resta la macchiazza.
Sulla mia non smontò altro per togliere il termostato.
 
e la solita question:D

ma se le candelette si smontano con testata calda (dopo abbondanti terapia di aerosol con CRC o Svitol... e non WD40:roargh:) quando si serra con la coppia da manuale, si deve farlo a motore/testata fredda?
 
la valvola termostatica si smonta a motore freddo o caldo è indifferente,sono bulloni da 8 e non si tranciano di sicuro,ma è inutile ustionarsi x niente,però è tassativo il fatto che si rimontano a motore freddo sia il termostato che le candelette,e con le coppie di serraggio giuste senza alcun addittivo o frenafiletti.
 
Ultima modifica:
Si, preciso che non ho scritto che si deve cambiare a motore caldo la termostatica:), ma che me l'ha cambiata a motore caldo e tutto è andato bene, anche il montaggio a motore ormai tiepido:)
Questo perchè io vado dal mecca e le cose me le fa sul momento, vado, ripara, e torno a casa subito.
 
Anche quello andrebbe, dico andrebbe .... smontato e soprattutto serrato le viti ad una data temperatura del liquido refrigerante.
Postai a suo tempo questa indicazione, ho fatto una ricerca ma non sono riuscito a trovarla :(

Trovato il post è del 09/03/2009:

http://www.mbenz.it:8080/showthread.php?t=3485&highlight=termostato&page=2

....qualcosa di vago mi ricordavo, la "data temperatura" non si riferisce al liquido ma al motore, che deve essere freddo.
Quanto riportato sotto, ripreso a suo tempo sul Web, non ricordo dove, ma informazioni sicure altrimenti x sentito dire non lo avrei postato:

Sostituzione della Valvola termostatica ... comunemente detta: termostato.
Informazioni universali per tutte le auto:

["La sostituzione della valvola deve essere eseguita con propulsore freddo.
Pulire bene la sede della valvola da ogni residuo di calcare, la superficie piana deve essere carteggiata con carta di grana fine tipo P800.
Dopo l’operazione di montaggio i bulloncini non devono mai essere serrati in modo eccessivo,
nel caso dopo si ravvisino perdite di refrigerante, sarà possibile intervenire successivamente con ulteriori serraggi, operando sempre a motore freddo."]

Aggiungo:
Come daltronde si fa quando si montano i rubinetti dell'acqua di casa dopo averli guarnizionati, si serrano con cautela, si controlla se perdono, se si,si stringe un altro po' ect.
Se non perdono si lasciano così, inutile e controproducente stringerli eccessivamente. :)
 
Ultima modifica: